Planowanie i dobór roślin.
Projektując własny ogród nie żałujmy czasu na zapoznanie się z roślinami, wymaganiami glebowymi i klimatycznymi oraz rzeżbą terenu. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, architektów obrazu, ogrodników. O uprawie zakupionych roślin zasięgnijmy porady w sklepie, oraz zapoznajmy się z uwagami na etykiecie. Unikniemy wtedy wielu błedów i przykrych niespodzianek. Zwracajmy szczególną uwagę na wymagania świetlne, cieplne i wilgotnościowe roślin. W obrębie tego samego gatunku różne odmiany mogą mieć inne wymagania. Zmienne warunki występują zwłaszcza przy budynkach. Inne warunki świetlne, cieplne i wilgotnościowe panują po stronie południowej, a inne po stronie północnej. Właściwy dobór stanowiska dla roślin jest warunkiem powodzenia. Szczególne znaczenie ma to przy roślinach zimnozielonych liściastych i iglastych. Wymagają one stanowisk ciepłych, osłoniętych od mroźnych wiatrów i zasobnej, nieprzesychającej ziemi i nierzadko o określonej kwasowości. Następnym ważnym etapem jest uwzględnienie wzrostu roślin. Planujmy i sadzimy rośliny tak aby każda miała wystarczająco dużo miejsca.

Terminy sadzenia.
Po zaplanowaniu i zakupie przychodzi czas na sadzenie naszych nowych nabytków. Najczęściej sadzonki kupujemy w pojemnikach, z bardzo dobrze wykształconym systemem korzeniowym. Takie rośliny możemy sadzić przez cały okres wegetacji. Rośliny z gołym systemem korzeniowym ( róże , drzewa i krzewy owocowe, rośliny na żywopłot) sadzimy jesienią lub wczesną wiosną. Rośliny w balotach (wykopywane z gruntu i bryła korzeniowa owinięta jutą), najkorzystniej jest sadzić jesienią. Zdążą się już ukorzenić przed zimą, a w nowy sezon wejdą wcześniej, będą bardziej odporne na wiosenne i letnie wysokie temperatury i przesuszenia gleb. Sadzenie roślin wrażliwych na mrozy i niektórych roslin zimnozielonych lepiej przesunąć na okres wiosenny.

Przygotowanie do sadzenia.
Pierwszym zabiegiem przed sadzeniem jaki musimy wykonać jest odchwaszczenie terenu przyszłych nasadzeń. Usuwamy przedewszystkim chwasty wieloletnie i bardzo uciążliwe jak perz, powój, mniszek. Nieusunięcie tych chwastów powoduje konkurencję z posadzoną rośliną , a późniejsze ich usnięcie będzie utrudnione. Następnie wykopujemy dołek pod roślinę, z reguły dwa razy większy niż bryła korzeniowa rośliny. Wierzchnia warstwa gleby z reguły jest bardziej urodzajna od znajdującego się pod nią podłoża. W zależności od potrzeb mieszamy miejscową glebę z kompostem lub urodzajną ziemią ogrodową. Gdy gleba jest uboga i przepuszczalna, dodajemy podłoże próchniczne i zwięzłe aby zatrzymywało wodę i składniki pokarmowe. Gleby ciężkie należy rozluźnić. W przypadku gleb ilastych i bardzo ciężkich dołek pod rośliny powinien być większy aby umieścić w nim pod korzeniami roślin warstwę drenażową. Sadząc rośliny wrzosowate, borówkę amerykańską należy pamiętać o zakwaszeniu gleby np kwaśnym torfem.

Przygotowanie bryły korzeniowej



Powodzenie sadzenia i przyjęcia się rośliny zależy przede wszystkim od stanu korzeni rośliny. Przy roslinach w balotach sprawdzamy stan bryły korzeniowej. Powinna być nieuszkodzona, zwarta, siatka zabezpieczjąca cała. Przenosimy i transportujemy ostrożnie. Sadzimy wraz z siatką lub jutą zabezpieczającą.
Rośliny z gołym korzeniem zawsze powinniśmy moczyć w wodzie przez kilka godzin. Nastepie przycinamy korzenie na długość około 20 cm. Skracamy również pędy krzewów do wysokości około 20 cm, aby w pierwszym okresie po posadzeniu zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę.
Rośliny rosnące w pojemnikach, ostrożnie wyjmujemy aby nie uszkodzić delikatnych korzeni ani bryły. Jeżeli korzenie są poskręcane i tworzą zwartą masę na obrzeżu bryły, część z nich przecinamy je sekatorem, a pozostałe staramy się rozluźnić. Dosyć często rośliny w pojemnikach są przesuszone, warto je przed posadzeniem zanurzyć na kilka minut w wodzie.
Jeżeli gleby są ubogie w składniki pokarmowe, warto wsypać nawozy o przedłużonym działaniu. Należy również rozsypać naokoło rośliny i dobrze wymieszać z glebą. W przypadku gleb żyznych, zasobnych nawożenie w trakcie sadzenia nie jest wskazane.
   
Sadzenie rośliny


Rośliny sadzimy z reguły na takiej głębokości na jakiej rosły. Niektóre wymagają głębszego sadzenia. Jeżeli sadzimy roślinę z pojemnika lub w balocie, na dno dołka wsypujemy urodzajną ziemię ogrodową, następnie umieszczamy roślinę. Obsypujemy ziemią i delikatnie udeptujemy ziemię. W przypadku gdy drzewko lub krzew jest z dużym systemem korzeniowym, ubijamy ziemię w trakcie obsypywania dwu-, a nawt trzykrotnie.Jeżeli sadzimy roślinę z gołym systemem korzeniowym, usypujemy stożek w dołku, następnie rozkladamy na nim korzenie, kierujemy je w dól. Obsypujemy korzenie ziemią delikatnie i ubijamy. Ubijanie powoduje dobre przyleganie ziemi do korzeni, co ułatwia podsiąkanie wody jak i zarówno stabilizuje nam roślinę. Po posadzeniu podlewamy roślinę, bardzo dużą ilością wody, aby gleba oblepiła najdrobniejsze korzenie. Aby zatrzymać wodę w pobliżu drzewka, formujemy naokoło niego zagłębienie. Nawet rośliny sadzone w deszczową pogodę podlewamy.
   
Zabiegi pielęgnacyjne

























Ściółkowanie- zapobiega rozwojowi chwastów w pobliżu roślin, a także zatrzymuje wilgoć w glebie. Zapobiega również uszkodzeniom roślin w czasie koszenia trawy. W przypadku nawet niewielkich uszkodzeń u podstawy pnia, mogą wytworzyć się rany zgorzelinowe, które doprowadzą do zaschnięcia rośliny. Ściółkujemy kilkucentymetrową warstwą kory drzew iglastych, trocinami, żwirem, drobnym kamieniem. Przy wysokich drzewach rolę ściółki mogą spełniać niskie rośliny okrywowe jak barwinek, bluszcz. Rośliny bardzo pozytywanie reagują na ściółkowanie.

Nawadnianie- najlepiej przeprowadzić wieczorem lub wcześnie rano. Lepiej jest podlewać rośliny większą ilością wody a rzadziej, gdyż nasączymy nie tylko powierzcnię gleby ale i głębsze warstwy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest założenie systemu nawodnień. Mogą to być systemy nawodnień dostępne na rynku, jak deszczownie, systemy kroplujące. Można też zastosować automatykę do systemów nawodnień jak i również dozowniki nawozów.

Nawożenie- jest konieczne gdyż w czasie rozwoju, rośliny zużywają składniki pokarmowe zawarte w glebie. Pierwsza dawka powinna być niewielka, zreguły wynosi połowę dawki zalecanej. Dopiero w następnych latach dajemy pełne dawki. Wielkość dawek jest zależna od stopnia rozwoju rośliny i jest podana na opakowaniu nawozów. Ostatnie dawki nawozów zawierających duże ilości azotu dajemy w lipcu. Od września należy stosować nawozy jesienne, które wzmacniają roślinę i przygotowywują ją na nadejście mrozów.

Zapezpieczenie roślin przed zimą – dotyczy roślin wrażliwych na niskie temperatury i suche mroźne wiatry. Zwłaszcza rośliny pochodzące z cieplejszych klimatów niż polski. Najbardziej narożone na uszkodzenia mrozowe są rośliny zimnozielone. Zabezpieczamy je agrowłókninami, podstawę rośliny chronimy okrywą z gałęzi drzew iglastych. Delikatne róże oraz krzewy liściaste zabezpieczamy agrowłokninami, słomą. W czasie zimy rośliny zimnozielone zwłaszcza w słoneczne dni tracą duże ilości wody, którą należy uzupełnić przez podlanie tych roślin. Ściółkowanie gleby zabezpiecza glebę i korzenie roślin przed nadmiernym przemarzaniem. W lutym kiedy słońce jest już wysoko, a dni są słoneczne w ciągu dnia należy odkryć rośliny, aby za szybko nie ruśzyły z wegetacją.